Pietro3 Posted September 24, 2021 Author Share Posted September 24, 2021 8 minuti fa, McKenzie ha scritto: Volendo in India su eBay vendono il cluster 10-14-18-21 Grazie Mc, si ho visto che l'hai consigliato altre volte...ma questi affari indiani sono affidabili? Inoltre non è meglio cambiare solo il 4° ingranaggio al posto del cluster intero, costi a parte? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted September 24, 2021 Share Posted September 24, 2021 1 ora fa, Pietro3 ha scritto: Grazie Mc, si ho visto che l'hai consigliato altre volte...ma questi affari indiani sono affidabili? Inoltre non è meglio cambiare solo il 4° ingranaggio al posto del cluster intero, costi a parte? I costi cambiano infatti... Poi che siano fatti bene o male credo siano come i ricambi che compri per originali Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pietro3 Posted September 24, 2021 Author Share Posted September 24, 2021 3 ore fa, McKenzie ha scritto: Poi che siano fatti bene o male credo siano come i ricambi che compri per originali Beh, per me cambia...preferisco prendere qualcosa di qualità/testata e non avere problemi dopo! Lo so che molti pezzi spacciati per originali provengono da quelle parti o ancora da più oriente, però ho letto qualche commento negativo su alcuni cluster che addirittura "ballano" all'interno del cuscinetto o vanno spessorati per farli rimanere nella corretta posizione e tolleranza, che si schiavettano facilmente etc etc. Tu hai dei feedback diretti/sicuri di chi li ha usati? Comunque Mc mi confermi che la z48 Falk va bene per il mio cluster originale? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted September 24, 2021 Share Posted September 24, 2021 11 minuti fa, Pietro3 ha scritto: Beh, per me cambia...preferisco prendere qualcosa di qualità/testata e non avere problemi dopo! Lo so che molti pezzi spacciati per originali provengono da quelle parti o ancora da più oriente, però ho letto qualche commento negativo su alcuni cluster che addirittura "ballano" all'interno del cuscinetto o vanno spessorati per farli rimanere nella corretta posizione e tolleranza, che si schiavettano facilmente etc etc. Tu hai dei feedback diretti/sicuri di chi li ha usati? Comunque Mc mi confermi che la z48 Falk va bene per il mio cluster originale? Senti Lauro, ma l'ingranaggeria Falc è di qualità e la 48 credo esista sia per l'originale che per altri cluster... Certo costa parecchio ed accorcia ben poco, tanto che spesso si montano i cluster da 20 per quel motivo. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted September 24, 2021 Share Posted September 24, 2021 Confermo che la z48 Falc è compatibile con il cluster originale ed è uguale al 18/21 come rapportatura. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nossico Posted September 24, 2021 Share Posted September 24, 2021 Ciao,se la cerchi ho una quarta z48 drt come nuova da togliermi, scrivimi in pvt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nossico Posted September 24, 2021 Share Posted September 24, 2021 Comunque riguardo il motore, l ho usato un estate intera ed ecco le mie impressioni: Ho fatto 1700km, il motore è bello coppioso Ma allungo nulla, anzi mura anche se ho messo una polini banana nel mezzo dell estate, non fa più di 80 kmh😥 Sarà che sono abbastanza grasso di carburazione (getto max 98 sul phbl 24) o anticipo,mi sembra sono sui 20 gradi, Sicuramente ci sarà qualcosa che non va, perché sento di gente qui sul forum che passa gli 80kmh tranquillamente con questa configurazione. Dove avrò sbagliato? Ovviamente Pietro non voglio scoraggiarti, anzi, ha un tiro da 130 tranquillo che è qualcosa di spettacolare. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pietro3 Posted September 25, 2021 Author Share Posted September 25, 2021 19 ore fa, McKenzie ha scritto: Senti Lauro, ma l'ingranaggeria Falc è di qualità e la 48 credo esista sia per l'originale che per altri cluster... Certo costa parecchio ed accorcia ben poco, tanto che spesso si montano i cluster da 20 per quel motivo. Chi sarebbe Lauro? 12 ore fa, Nossico ha scritto: Comunque riguardo il motore, l ho usato un estate intera ed ecco le mie impressioni: Ho fatto 1700km, il motore è bello coppioso Ma allungo nulla, anzi mura anche se ho messo una polini banana nel mezzo dell estate, non fa più di 80 kmh😥 Sarà che sono abbastanza grasso di carburazione (getto max 98 sul phbl 24) o anticipo,mi sembra sono sui 20 gradi, Sicuramente ci sarà qualcosa che non va, perché sento di gente qui sul forum che passa gli 80kmh tranquillamente con questa configurazione. Dove avrò sbagliato? Ovviamente Pietro non voglio scoraggiarti, anzi, ha un tiro da 130 tranquillo che è qualcosa di spettacolare. Caspita questo non me l'aspetavo...soprattutto perchè hai preparato il motore con tutti i crismi, anticipo/ritardo giusto, raccordato per bene. Ma avevi messo l'accensione elettronica? Forse la tua campana è corta, se non sbaglio hai una 24/72. Io dovrei rimanere con le classiche puntine e condensatore poliestere e campana 22/63. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted September 25, 2021 Share Posted September 25, 2021 1 ora fa, Pietro3 ha scritto: Chi sarebbe Lauro? Lauro Caforio... Titolare della Falc Racing con la sua officina Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pietro3 Posted September 25, 2021 Author Share Posted September 25, 2021 1 minuto fa, McKenzie ha scritto: Lauro Caforio... Titolare della Falc Racing con la sua officina Ah, ok...grazie Mc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pietro3 Posted December 19, 2021 Author Share Posted December 19, 2021 Allora ragazzi, nei ritagli di tempo sono riuscito a barenare il carter per l'albero drt c45 ed ho fatto le prime misurazioni. Con basetta da 1mm e spessimetro da 0,20 ho ottenuto questi valori: pinasco 102 alluminio scarico 174 travasi 124 frontescarico 113 squish non l'ho misurato fasi corsa 45 con valvola originale 113/46 Adesso ho bisogno dei vostri preziosi consigli su alcune mie considerazioni. Il pistone al PMI è quasi a filo scarico(qualche decimo più in basso) ed è più basso dei travasi di circa 1mm...posso lasciare così? Ho anche una basetta da 0,8mm in ferro(secondo voi può andar bene come materiale?) che potrei provare con qualche guarnizione in carta di diverso spessore per portare i travasi a filo al PMI...anche se poi avrei uno scarico ancora più basso di 174. Ricordo che la marmitta è una leovinci simil banana...anche se mi vorrei regalare per Natale una proma!🤭 Sono indeciso sulle fasi dell'albero, per non avere incrocio dovrei anticiparlo max a 117 mentre limando in basso la valvola di 4mm dovrei avere un ritardo di 57 quindi fase aspirazione totale 174...andrebbe bene? Ho letto che per motori turistici tipo il mio è meglio non avere incrocio ed inoltre non vorrei lavorare troppo l'albero per non sbilanciarlo ulteriormente. La valvola penso di lavorarla solo in altezza e adeguare l'area al carburatore phbl 22, raccordata esternamente al collettore. Vi ricordo anche il resto della configurazione: primaria 22/63 cambio originale 4 marce accensione puntine con volano special 1,6 kg filtro malossi e14 inclinato A voi i consigli Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 19, 2021 Share Posted December 19, 2021 Secondo me fai i conti anche su come sei messo a squish sopra. Io visto il tutto starei basso con i travasi a filo e poi darei una limata alla luce di scarico prendendo qualche grado in altezza... In fine lavorerei solo in larghezza la valvola per poi tagliare l'albero e dargli una fase con un minimo di incrocio ad occhio e ritardo non inferiore ai 65° Vedrai che non te ne penti e va come si deve 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pietro3 Posted December 19, 2021 Author Share Posted December 19, 2021 3 minuti fa, McKenzie ha scritto: Secondo me fai i conti anche su come sei messo a squish sopra. Grazie Mc, Lo squish lo misuro prima possibile, sto aspettando che mi arrivi la dinamometrica per serrare correttamente la testa...oppure posso misurarlo anche non serrando troppo i dadi? 3 minuti fa, McKenzie ha scritto: Io visto il tutto starei basso con i travasi a filo e poi darei una limata alla luce di scarico prendendo qualche grado in altezza... Lo scarico non lo vorrei toccare, solo lucidare, perché ho paura di fare casini e buttare via il cilindro...tieni presente che non ho mai lavorato un cilindro in vita mia!😅 3 minuti fa, McKenzie ha scritto: In fine lavorerei solo in larghezza la valvola per poi tagliare l'albero e dargli una fase con un minimo di incrocio ad occhio e ritardo non inferiore ai 65° Vedrai che non te ne penti e va come si deve Quindi tu consigli di lavorare più l'albero della valvola? Azz 65 di ritardo senza toccare la valvola dovrei tagliare tanta spalla e ricorda che sono alle prime armi! Incrocio si o incrocio no...questo è il problema!!😂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 19, 2021 Share Posted December 19, 2021 Secondo me se stringi a mano come han sempre fatto tutti per misurare non hai problemi... Poi anche se l'albero ti permette di allargare molto la valvola, prova a misurare un pochino e magari trovi un compromesso limando un pochino in basso... Per l'albero con il dremel, i dischetti da taglio e tanta pazienza si fa un bel lavoro... Certo lavorare vicino allo spinotto è una zona delicata e va nastrato tutto è protetto per poi usare abbondante benzina ed aria pulendo. Per il cilindro forse trovi il giusto compromesso, ma sempre con il dremel forse riesci a fare un bel lavoro, dipende dalle tresette e possibilità di imparare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pietro3 Posted December 19, 2021 Author Share Posted December 19, 2021 Ho misurato, per modo di dire, lo squish. Infatti la testa del pinasco non ha una vera e propria banda di squish e misurando in punti diversi ho ottenuto valori diversi ossia 1mm- 1,3mm e 1,5mm. Stavo pensando ad una cosa: se uso una basetta più bassa per portare il pistone a filo travasi al PMI poi mi ritrovo lo scarico più in basso rispetto al cielo del pistone, cioè un gradino tra il pistone e lo scarico al PMI. È peggio questa situazione o quella della foto che ho messo(basetta da 1mm) con i travasi più bassi e lo scarico quasi a filo? Sempre nell'ottica di non voler intervenire(limare) sullo scarico per non fare casini. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted December 20, 2021 Share Posted December 20, 2021 13 ore fa, Pietro3 ha scritto: Ho misurato, per modo di dire, lo squish. Infatti la testa del pinasco non ha una vera e propria banda di squish e misurando in punti diversi ho ottenuto valori diversi ossia 1mm- 1,3mm e 1,5mm. Stavo pensando ad una cosa: se uso una basetta più bassa per portare il pistone a filo travasi al PMI poi mi ritrovo lo scarico più in basso rispetto al cielo del pistone, cioè un gradino tra il pistone e lo scarico al PMI. È peggio questa situazione o quella della foto che ho messo(basetta da 1mm) con i travasi più bassi e lo scarico quasi a filo? Sempre nell'ottica di non voler intervenire(limare) sullo scarico per non fare casini. Meglio travasi a filo e luce scarico appena sotto al pistone (condizione normale)...se devi trovare più fase di scarico, alzi col dremel. Ciauz 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pietro3 Posted December 20, 2021 Author Share Posted December 20, 2021 (edited) 42 minuti fa, solovalvola ha scritto: Meglio travasi a filo e luce scarico appena sotto al pistone (condizione normale) Grazie @solovalvola. Quindi mi conviene basetta pìu bassa sotto, anche se perdo qualcosa di fasi travaso e scarico, che non la mia condizione con basetta da 1mm 42 minuti fa, solovalvola ha scritto: ...se devi trovare più fase di scarico, alzi col dremel. Ciauz Ma col dremel come? Posso usare i rotolini di carta vetrata o devo usare le punte al tungsteno? Perchè i rotolini sono abbastanza "sicuri" da usare, le punte al tungsteno invece abbastanza "pericolose"....io ho queste https://www.amazon.it/gp/product/B07VB7LPJX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Tu cosa mi consigli? Ed eventualmente come faccio a segnare le quote esatte da limare? Scusa per tutte queste domande, ma sono praticamente tabula rasa in materia. Grazie ancora PS: mi son dimenticato di dire che con basetta da 1mm il pistone è giusto a filo cilindro al PMS...se riduco la basetta esce fuori..come risolvo? Edited December 20, 2021 by Pietro3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted December 20, 2021 Share Posted December 20, 2021 1 ora fa, Pietro3 ha scritto: Grazie @solovalvola. Quindi mi conviene basetta pìu bassa sotto, anche se perdo qualcosa di fasi travaso e scarico, che non la mia condizione con basetta da 1mm Ma col dremel come? Posso usare i rotolini di carta vetrata o devo usare le punte al tungsteno? Perchè i rotolini sono abbastanza "sicuri" da usare, le punte al tungsteno invece abbastanza "pericolose"....io ho queste https://www.amazon.it/gp/product/B07VB7LPJX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Tu cosa mi consigli? Ed eventualmente come faccio a segnare le quote esatte da limare? Scusa per tutte queste domande, ma sono praticamente tabula rasa in materia. Grazie ancora PS: mi son dimenticato di dire che con basetta da 1mm il pistone è giusto a filo cilindro al PMS...se riduco la basetta esce fuori..come risolvo? Parto dalla fine :problema del pistone fuori dal cilindro al PMS... Succede nei corsa corta quando si maggiora la corsa, appunto... Dovresti realizzare uno spessore da mettere tra testa e cilindro, ma va fatto un bel lavoro per centrarlo a dovere. Altra soluzione è lavorare la parte bassa dei travasi per portarla a filo col pistone al PMI...ma bisogna saperlo fare. Lasciandoli come li hai ora, il motore funziona normalmente ma il cielo del pistone tenderà ad essere decisamente più caldo visto che la miscela in entrata lo lambisce meno. Per lavorare i cilindri si usano di solito frese diamantate ma a superficie ruvida granulare e non come quelle del link coi taglienti. Coi rotolini va bene lo stesso ma ci vuole più tempo. Se trovi qualcuno che ti abbassa i travasi, è sicuramente pa soluzione ottimale. Ciauzz 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pietro3 Posted February 3, 2022 Author Share Posted February 3, 2022 Salve ragazzi. Ho revisionato lo statore col condensatore 0,33uf 1000v, sacrificando un condensatore anonimo economico per recuperare l'involucro metallico a cui ho saldato un polo a massa. Ho sostituito anche il feltrino e volevo chiedervi con cosa va "imbevuto", olio o grasso? Sto tentando anche di sistemare la frizione(3 dischi surflex) secondo la vostra guida ed ho un problemi con la molla polini, ossia quando provo a stringere a pacco il disco porta molla scende storto e non riesce nemmeno a centrare gli "incavi" del mozzetto. Dovrei limare la molla dalla parte dove il disco porta molla rimane più alto, vero? Scusate le domande "banali", ma per me che sto imparando non lo sono!😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 3, 2022 Share Posted February 3, 2022 Ottima cosa sullo statore, per la frizione fai entrare il disco e guarda che una volta a pacco tocchi i dentini sotto in maniera uniforme perché lavora in basso per un po' di mm di corsa, non importa se va giù ondeggiando... Vedi se resta alta a pacco ed in caso limi un pochino 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pietro3 Posted February 3, 2022 Author Share Posted February 3, 2022 Grazie Mc, molto disponibile e gentile come sempre. Ah, quindi la parte di cui tener conto è solo quella finale, ma il problema con la molla polini è che, stringendo il dado, il disco entra molto storto e spostato rispetto agl'incavi(come puoi vevere nell'ultima foto) e non riesco neanche a farlo entrare nel primo tratto...figuriamoci farlo arrivare a pacco. Ho provato anche con un'altra molla rinforzata newfren e, comunque forzando ed a fatica, son riuscito ad allineare e portare a pacco. Con quella polini non ci riesco proprio! PS: il feltrino dello statore di cosa lo devo impregnare per poter lubrificare la camma? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 3, 2022 Share Posted February 3, 2022 Il feltrino non ho esperienza, non ne ho mai cambiato, fosse mio proverei grasso, ma non so... Per la molla guarda un po' con i pezzi smontati che poggi bene sia nel ragnetto che nella parte a bicchiere del disco... Poi devi forzare un po' a mano fin che si allinea... Io ho la vite conica sotto e con il piattello su misura sopra (strumento frizioni) che mi semplifica il lavoro... Ma con vite e rondelle si è sempre fatto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted February 3, 2022 Share Posted February 3, 2022 Anche storto piano piano ti entra.....mettici pazienza è vedrai che andrà in posizione. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 3, 2022 Share Posted February 3, 2022 Non sforzare o battere da piegarlo che altrimenti vanifichi il lavoro di aver tirato dritto il piano... Ma con un cacciavite vicino alle alette e facendo forza con uno straccio e la mano va al suo posto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pietro3 Posted February 3, 2022 Author Share Posted February 3, 2022 22 minuti fa, McKenzie ha scritto: Non sforzare o battere da piegarlo che altrimenti vanifichi il lavoro di aver tirato dritto il piano... Stavo solo provando la molla rinforzata, il disco porta molla non l'ho ancora spianato...non ho il tornio. Ho verificato il piano ed in effetti non è perfettamte dritto mentre quello del disco bombato si. Se comprassi un disco porta molla nuovo CIF secondo te arriverebbe comunque storto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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